Школа электрика


Деревянные опоры ЛЭП

Содержание:

  1. Выбор древесины для изготовления опор
  2. Снятие коры и сушка древесины
  3. Пропитка и фиксация заготовок
  4. Установка деревянных опор ЛЭП
  5. Оснастка опор арматурой
  6. Видео

Древесный материал применялся для устройства линий электропередачи еще на заре электрификации. Поскольку деревянные опоры ЛЭП обходятся очень дешево, они не потеряли своей актуальности и в современных условиях. Их себестоимость гораздо ниже по сравнению с другими конструкции, а в процессе эксплуатации не требуется дополнительных затрат на техническое обслуживание.

Опоры из натурального дерева могут эксплуатироваться в любых, даже самых суровых климатических условиях. Древесина успешно выдерживает низкие температуры, шквальные ветры, обладает высокой устойчивостью к действию влаги. Поэтому, несмотря на отдельные физические недостатки данного материала, многие организации, обслуживающие электросети, предпочитают именно деревянные опоры.

Выбор древесины для изготовления опор

Сроки эксплуатации деревянных опор в значительной степени зависят от выбранного материала и технологии производства. Чаще всего производители используют сосну обыкновенную. Сосна обладает особенной структурой древесины, отлично поддающейся пропитке современными антисептическими материалами. Этим она выгодно отличается от лиственницы или ели, которые с трудом пропитываются защитными растворами.

Другим полезным качеством сосны считаются ее отличные механические свойства. Стволы у этих деревьев, как правило, ровные и длинные, могут работать на изгиб под большими нагрузками. В северных лесах сосновая древесина более плотная, поэтому ее заготовка ведется преимущественно в этих областях.

Для деревянных опор лучше всего подходит древесина, заготовленная в осенне-зимний период. В это время в дереве отсутствуют соки, поэтому влажность такой древесины гораздо ниже, чем у свежеспиленного летнего леса. Дополнительные затраты на сушку значительно снижаются и все производство становится дешевле.

Деревянные опоры изготавливаются из комлевой части сосны, то есть, из нижней толстой части бревна, прилегающей к корню. В этом месте практически отсутствуют сучья, а структура древесины более однородная и прочная по сравнению с верхушкой дерева. После отбора сосновых бревен, с них снимается кора, а затем они попадают на сушку.

Снятие коры и сушка древесины

С помощью специального станка со ствола снимается не только верхняя кора, но и луб, представляющий собой подкорье или внутреннюю кору дерева. Эта процедура является обязательной, поскольку она обеспечивает беспрепятственную отдачу влаги древесиной. За счет этого, дальнейший процесс сушки значительно ускоряется.

Во время снятия коры – окорки – наружный слой древесины должен минимально затрагиваться станком. Этот слой у специалистов называется заболонью, и именно он в дальнейшем будет пропитан антисептиком. Если стесать всю заболонь, то будущий столб не будет надежно защищен от гниения.

В конце процедуры снятия коры столб, вышедший из профессионального станка, обладает гладкой, почти отполированной поверхностью. Далее проводится измерение с последующей сортировкой. Следующим этапом обработки древесины будет сушка.

Перед пропиткой древесина обязательно высушивается, поскольку после снятия коры, влажность соснового столба составляет примерно 80%. Поэтому сушка считается важнейшим этапом обработки, поскольку от ее качества зависит глубина пропитки и дальнейший срок службы готовых опор. Нормативная влажность древесины должна быть не выше 28%.

Для достижения такого результата применяются естественный и искусственный способы сушки.

  1. Естественный вариант наиболее простой. Заготовленные столбы на открытых площадках укладываются в штабели. Укладка выполняется таким образом, чтобы обеспечивалась свободная циркуляция воздуха внутри штабеля. Естественная сушка продолжается 2-5 месяцев. На этот срок оказывает влияние время года, температура воздуха, скорость ветра и другие внешние факторы.
  2. Для искусственной сушки применяются специальные сушильные камеры. Здесь мощные вентиляторы создают принудительную циркуляцию теплого воздуха, что дает возможность высушить заготовки в течение 7-10 дней. Во время сушки периодически выполняются замеры влажности деревянных заготовок с помощью специального прибора – влагомера. Когда влажность достигает 28%, в заготовках сверлятся отверстия, после чего они отправляются в пропитку.

Пропитка и фиксация заготовок

Высушенные деревянные столбы поступают в пропитку. Для этого используются герметичные автоклавы, а сам метод известен как ВДВ – вакуум – давление – вакуум.

Суть метода заключается в следующем:

  • В начальной стадии внутри автоклава создается вакуум, вытягивающий излишки влаги и расширяющий древесные поры.
  • Далее в камеру поступает водный раствор антисептика, после чего внутри нее нагнетается давление, которое может дойти до 14 атмосфер.
  • Высокое давление воздействует на антисептик, обеспечивая глубокое проникновение раствора внутрь дерева. Определенный уровень давления поддерживается, пока древесина не пропитается необходимым количеством антисептика.
  • По окончании пропитки остатки раствора сливаются из камеры.
  • Внутри вновь создается вакуум с целью равномерного распределения внутри древесины впитанного антисептика.

После пропитки выполняется обязательная процедура фиксации. Это связано с высокой токсичностью концентрированных составов антисептиков, представляющих опасность для здоровья человека. Поэтому древесина должна выдерживаться при положительной температуре в течение определенного времени. Составляющие антисептика, медь и мышьяк, при помощи хрома органично соединяются с древесной структурой и становятся нерастворимыми соединениями, практически не поддающиеся вымыванию.

Фиксацию можно проводить в естественных условиях, оставляя заготовки на открытом воздухе в течение нескольких дней. В зимнее время года применяется ускоренная фиксация с использованием такого же автоклава, что и для пропитки. Заготовки помещаются внутрь и выдерживаются под перегретым паром примерно 1-2 часа.

Готовые конструкции после пропитки и фиксации приобретают серо-зеленый цвет, указывающий на полное завершение процедуры. Изделия становятся полностью безопасными и готовыми к дальнейшему использованию. Опоры ЛЭП могут устанавливаться непосредственно в землю, без крепления к стальным или железобетонным пасынкам. Предполагаемый срок службы такой опоры составляет примерно 40-60 лет.

Установка деревянных опор ЛЭП

В большинстве случаев деревянные опоры не устанавливаются напрямую в землю, а используются совместно с деревянными или железобетонными приставками – пасынками. Они соединяются между собой и образуют конструкцию повышенной прочности, обеспечивающую надежную работу воздушной линии электропередачи.

Обычный монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью пасынков осуществляется путем соединения основной стойки с одной или двумя приставками хомутами или специальными бандажами. В местах соединения деревянных частей у них стесываются плоскости шириной 10 см и длиной 1,5-1,6 м. В конце каждой плоскости делается перпендикулярная зарубка.

Стыки мест соединений делаются плотными, без каких-либо просветов. Под бандажи заранее намечаются линии, а под болты для стяжки бандажей устраиваются небольшие выемки. Все неровности по окружности столба устраняются заранее, для более качественного стягивания деталей. Установка бандажей делается в двух местах на расстоянии от края опоры 20 см и более. Расстояние между ними составляет 1,0-1,1 метра.

Конструкция стандартного бандажа включает в себя несколько витков стальной мягкой оцинкованной проволоки, диаметром 4 мм. Если используется неоцинкованная проволока, то ее диаметр должен быть не менее 5-6 мм. Количество витков конкретного бандажа зависит от диаметра используемой проволоки. После наматывания витков проволоки, пространство между ними раздвигается специальным ломиком, после чего они скручиваются между собой. Затем опора переворачивается и такое же скручивание выполняется с противоположной стороны.

Соединение двух приставок с основной опорой выполняется по такой же технологии, только стесывание плоскости на опоре производится с двух сторон. Для каждой приставки используются отдельные бандажи, под которые заранее вырубаются выемки, глубиной 6-8 мм на ширину 6-6,6 см. Места вырубок, срезов и затесов покрываются раствором антисептика. Под гайки и головки болтов подкладываются шайбы.

Оснастка опор арматурой

Как правило, установка на столбы изоляторов и прочей арматуры выполняется в заводских условиях. Однако, во избежание повреждений во время транспортировки, нередко все необходимые элементы устанавливаются во время монтажа ЛЭП.

Оснастка начинается с разметки мест, где будут устанавливаться крюки. Для решения этой задачи используется специальный шаблон, представляющий собой прямоугольную шину из алюминия, толщиной 3-4 мм. Приспособление изогнутым концом накладывается поочередно на торцы опоры и по отверстиям в шине отмечаются места установки крюков. Траверсы под установку в них штырей, размечаются также при помощи шаблона.

Для сверления отверстий в опоре используется электроинструмент. В случае отсутствия электроэнергии применяется бурав или специальные приспособления с нужными размерами рабочих частей. Крюки вворачиваются в готовые отверстия на всю длину резьбы и еще дополнительно на 10-15 мм. Для их ввертывания используется специальный ключ.

Изоляторы закрепляются на крюках заранее в мастерской или непосредственно на месте монтажа опор. У них не должно быть сколов и трещин, все загрязнения заранее очищаются. Запрещается проводить очистку металлическими скребками и щетками. Для этих целей используется ветошь, смоченная в воде, а устойчивые загрязнения удаляются с помощью соляной кислоты.



Двойная розетка в один подрозетник
Подрозетники для деревянного дома
Переменное напряжение
Установка выключателя

Интересное об электричестве и не только
Ремонт квартир
Ремонт квартир в Москве
Электро схемы

***
Услуги электрика в Москве и области. Электромонтаж квартир и домов. тел. +7 909 926 36 83

Electric-220.ru © Copyright 2011 - 2018
 
Вход | Реклама | ВакансииКонфиденциальность